<布袋日式料理館>嘉義布袋漁港旁的日式餐酒館「月実柴饗」:一嚐須3天前預約 ... 2024

嘉義布袋漁港旁的日式餐酒館「月実柴饗」:一嚐須3天前預約 ...

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嘉義布袋漁港旁的日式餐酒館「月実柴饗」:一嚐須3天前預約 ...

布袋漁港旁的月実柴饗,憑藉著新鮮食材與精緻的日料手法,逐漸在人煙稀少的小漁村站穩腳步。主廚李家維最初在臺中的無菜單餐廳淬煉廚藝,也曾飛往日本接受實地經驗的洗禮,日漸積累的專業開始影響他觀察產業的方式:「難道臺灣的日本料理店,一定要用跨海來臺的食材嗎?」成為他心中對市場的探問。

月実柴饗使用來自有心肉舖子的鯤牧黑豬

將虱目魚背肉製成虱目柴魚的食材創新

為了讓自己更接近生產的地方,李家維跑到嘉義布袋,跟著致力於無毒生態養殖的邱家兄弟一起養魚,學習源頭的產業知識。他說:「日本料理文化有個概念是『旬』,在中文來說是當季的意思,妥善使用臺灣在地的時令食材,也是日本料理的呈現方式之一。」李家維憑著心中的理解,感受食材在不同時節裡的細微變化,後來他將這個想法分享給遇到的日本人也得到認同的驗證,讓他更有信心堅持到今日。

月実柴饗的誕生,來自李家維對於海洋生態的反思。「人一直從大海裡拿東西,總有一天這些資源會枯竭,勢必要從水產養殖裡找到更多替代的方式。」李家維說得清淡,但一路也是各種實驗精神的拼搏。布袋是臺灣重要的虱目魚產地之一,油質飽滿的虱目魚肚是虱目魚全身最值錢的部位,李家維針對留下來的虱目魚背肉經過一週的柴燒煙燻、乾燥和曝曬,去除腥味,製成虱目柴魚。

採用虱木柴魚燉煮的湯底

柴魚是從日本傳來臺灣的飲食文化,因製作完成的柴魚質地非常硬,跟木柴很像而得其名。在量販店的柴魚外包裝上,我們時常會看到「鰹節」,是背後普遍魚種來自鰹魚家族的身份說明,像是正鰹、扁花鰹和圓花鰹等;但虱目魚鮮少成為製成柴魚的品項考量。

李家維分享,原因在於油脂與鹽巴是製作柴魚的大忌。油脂過高的魚種,在煙燻的過程不容易被燻乾,普遍的虱目魚其實不好處理,月実柴饗因長期與邱家兄弟的水產合作,他們雙方發展出一套流暢的作業方式;至於若柴魚已經被調味完成,將會影響廚師後續料理的發揮彈性,可能會被原先的鹹味受限,可見短短一根焦黑色虱木柴魚,滿是學問。眼看李家維一片片地削成細屑,入鍋熬煮成琥珀色的高湯,成為料理背後飽經世故又不輕率宣揚的隱士。

布袋漁港旁的日式餐酒館「月実柴饗」

必須提前三天預約的無菜單料理

布袋兩年的工作經驗,李家維發現當地養殖魚塭的年輕人,月色降臨便百般聊賴,希望透過月実柴饗的誕生,讓大家有地方可以聚在一起小酌,搭點下酒菜享受夜生活。

早上八點,就得開始一天的備料與補貨作業,由於到中午的前置作業時間有限,加上午餐時段多是附近的上班族或是路過的遊客前來用餐,以快速填飽肚子目的為主,因此在非預定無菜單料理的前提下,現場僅提供當日限定拉麵和丼飯品項;得到晚餐時段才有刺身、串燒、關東煮物季節魚料理等選擇,風格如店名,月亮帶來潮汐,潮汐帶來豐收,總得到月亮高掛,多種選擇才會在食客眼前浮現。

但若是無菜單料理,可以在現場菜單的規則之外。只要至少提前三天預訂,讓主廚事先擁有足夠食材籌備的時間,無論中午還是晚上時段皆可前來細細感受。

烏魚白子

L型的吧台座位,圍觀著李家維的戰場。當天的無菜單料理,第一道開胃的烏魚白子,是烏魚的精巢,只有冬至前後才能享受得到的美饌佳餚。選用邱家兄弟沒有添加任何賀爾蒙飼料的養殖烏魚,並以味噌漬的手法,透過較高酒精成分的日本味醂消弭腥味,軟嫩之中,帶有一點酒香。燒烤肉品是來自專賣產銷履歷肉品的有心肉舖子,擁有緊實肉質的鯤牧黑豬,兩百五十天的放牧飼養,一個月產量只有三十頭,被稱為是豬肉界的藍寶堅尼,稀有高級的美味,嚐來相當彈牙。

月実柴饗連季節魚料理的醬料皆别有用心。例如將營養價值高的雨來菇,模仿海苔醬的製法,抹一點在石橋上;或是選用每年一到四月珊瑚岩上日曬而成的天然鹽滷,經長時間炭火炒至結晶的後灣天然手炒海藻鹽搭配鯖魚;甚至是洲南鹽場的限定鹽花,讓粗獷的海鹽與刺身鮮甜,共舞出沿海地帶的生猛不羈。如果想要來點不尋常的日式餐酒體驗,來這裡可以體悟到更多內斂的料理呈現,嚐嚐月実柴饗如何將臺灣本土食材提煉到更深一層的願景。

石橋搭配雨來菇淋醬

月実柴饗

地址:嘉義縣布袋鎮上海路363號

營業時間: 11:00-13:30 / 18:00-23:00,不定時公休請參考「月実柴饗」的粉專[1]和IG的最新公告。

備註:菜單不定時依照季節更動,請以粉專最新公告為準

主廚謝絕專訪,本文有徵求側寫紀錄同意

文、圖|下港女子

References 「月実柴饗」的粉專 (www.facebook.com)

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