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                                 又到了小聚的時刻了，這次餐廳選在公司不遠處的美味小館。之前早已聽說吃過的同事對他的獅子頭讚不絕口，終於有機會試試了。

                                                                     2013年11月28    萬華-再訪美味小館[1] 

美味小館的位置在巷弄內，如果不熟門熟路還真不好找阿。

路邊的小小扛棒

打著美味小館的招牌在台北市有好幾家 ，所以店家特別做個聲明。

牆上來有獅子頭的砂鍋跟魚頭砂鍋的作法。

店內空間，還滿寬徜明亮的。

共計有砂鍋魚頭、牛肉砂鍋、獅子頭砂鍋、什錦鍋等

菜單~~~

喝酒不開車喲~

因為當砂鍋一上，還有點讓我嚇到，好大一鍋阿。獅子頭，也是很大一顆，整鍋看起來另人食慾大開的迫不急待想立即開動。 

當所有人開開心心的拍照之際，突然店員過來說，這是砂鍋魚頭不是我們點了牛肉砂鍋，剛剛不小心送錯了。

大夥定眼一看果然有魚頭耶，剛剛上菜時太開心了，都沒注意到，還好沒動過(呵呵)。

這鍋才是今天的主角牛肉砂鍋+獅子頭啦~

直徑十二公分的獅子頭，如拳頭般大小，大剌剌躺在砂鍋裡

牛肉砂鍋：

牛肉是牛暔，湯頭則屬於紅燒蕃茄湯底。看起來色澤誘人

喝來除了有蕃茄等蔬菜的鮮甜外，還有股濃濃的牛肉香氣，味道極好。

鍋底舖有不少豆腐、香菇、 木耳、粉絲、大白菜、香菜等食材。

冬粉會吸飽滿滿的湯汁，肥厚的大白菜，則是店家每日從市場挑回來的結球白菜

纖維較多，脆度也高，滋味甜且沒有菜腥味。裡頭的牛暔肉塊非常多，燉煮的相當入味，嚐起來軟嫩好入口。      

紅燒獅子頭：

美味小館鎮店之寶，約莫拳頭大小的全手工製作獅子頭，作法是店家以機器打成一比一的五花混合腿絞肉

用手朝順時針方向反覆甩打出彈性豬絞肉，讓肉變得緊實。

接著，團好的肉丸子先油炸，再放入大鋼鍋，注滿水，加八角、大蔥、醬油等佐料，以大火煮滾後關小火燜三小時以上。                  

烹調時以砂鍋鎖住熱，不加任何配料，以原湯入味。慢火燉的獅子頭，燜熬出的湯汁，就是獅子頭砂鍋的湯底。

將獅子頭切開看到剖面，可看見其完全熟透之餘。  肉汁緩緩流出

肉質吃來鬆軟軟嫩不澀，完全不油膩，入口即化，相當香噴可口，難怪是店裡的招牌。

椒鹽蟹肉：

椒鹽蟹肉裡頭的蟹肉，則是傳統市場都買的的那種蟹腳肉。

酥炸薄脆的麵衣帶有鹹、酥、香辣的椒鹽蒜末，外酥內軟的蟹腳肉，吃起來肉質鮮美細緻多汁。 

脆皮肥腸：

夾著青蔥的炸肥腸入口不油膩，外皮酥脆耐嚼，同事們一致叫好。這道做法看似簡單的菜，但其成品良劣分明。

手藝好的做出之肥腸，入口彈性香氣滋味融合一體。手藝差的，大腸吃來如啃橡膠皮般，讓你嚼到嘴酸。

魚香茄子：

這道在台灣常見的川菜主要傳統味型之一。最開始的時候是四川廚師用在魚身上的煮法，成菜具有魚香味，但其味並不來自魚。

而是泡紅辣椒、蔥、薑、蒜、糖、鹽、醬油等調味品調制而成。後來被廣泛的應用在各種食材。

主要材料為茄子，配料為豬肉、泡紅椒、薑、蒜等適量。調味料：食用油、豆瓣醬、鹽、醋、糖等各適量。

色澤油亮的茄子，是經過油炸所成，雖然比較不會變色，不過相對的油些。

不過這道菜鹹、酸、甜、辣、香、鮮和濃郁的蔥、薑、蒜味的特色，真的很下飯。

五個大人，吃這鍋、三樣菜，還吃不完呢。可見其分量有多麼大。

那些店家的澄清申明，倒是引起我對這店歷史的好奇，網路上找到有關美味小館歷史簡介，看完故事後，覺得可以拍連續劇了。

我也只有吃過漢中街這家，其實味道好料實在， 愛吃的人並不會計較誰才是正宗與否 ，重要的是能否保留原汁原味的味道，口味自己合不合才重要 。

以下為網路新聞。

鍋中祕 爭名爆出

於是，陳家藏在心底四十多年的祕密，也意外曝了光。

陳家第二代陳育嵐嘆了一口氣說：「的確！我們陳家子女今天靠美味還能有口飯吃，全要感謝繼父葉華瑞。」

陳育嵐說，媽媽盧素華留下五個兄姊，只帶著年幼的她改嫁「繼父有料理天分，在餐廳洗碗時，邊看邊學了好幾道菜。

沒多久找到團膳廚師工作，可惜下班後常跟朋友賭博喝酒，耽誤隔天的工作，老闆講重話，他一氣不做，跟媽媽合開小吃店。」

那是一九六二年，陳育嵐還記得美味小吃店就開在仁愛路巷底、東門國小附近，「房子才七坪大，我跟媽媽睡閣樓，樓下擺攤。

初期賣麵、水餃。為了多攢點錢，二十四小時營業。繼父就睡在攤子旁，半夜客人一叫，就得起來煮麵、下水餃。」

小吃店生意越來越好，葉華瑞也逐漸增加菜色。

陳育嵐說：「沙鍋魚頭那時就有，四川沙鍋走紅湯（麻辣），台灣添加沙茶，繼父偏不跟人家一樣，研發北方的酸辣口味。」

不久，美味的沙鍋魚頭傳出名氣，店裡位子不夠，客人乾脆坐人行道上吃。

陳育嵐笑說：「以前很多中影人開玩笑說，走，到美味大飯店吃飯。哪是飯店，根本就是路邊攤。」

陳育嵐形容，生意好時，不只客人坐在路邊吃，她也得蹲在路邊洗碗，

「上星期有老客人從美國回來，還興奮地指著我說：『我記得妳，妳是當年在路邊洗碗的小妹。』」

「以前店裡有二十幾口鍋子，因為我們家的菜都是出來的，會沾鍋，像豆瓣魚呀，

所以繼父每炒一道菜就換個鍋子，我就站在一旁不停地洗，邊看邊洗也學會不少料理。」

一九八七年，小吃店拆遷後，搬到紹興南街更名美味小館，生意更好。

隔年陳育嵐遠嫁海外，因人手不夠，盧素華喚回與前夫生的女兒陳台雲幫忙。

陳育嵐說：「繼父心胸很寬大，媽媽找姊姊回來，他不介意。」

後來，葉華瑞因糖尿病情加劇，無法久站，廚房缺人手，盧素華又找回在美國當廚師的兒子陳治修。隔沒幾年，葉華瑞便因病過世。

金山南路美味小館內，陳治修把母親的照片貼在櫃檯上，突顯第二代接班的正統地位。

一九九○年代末是美味的鼎盛時期。老員工形容，一天上百顆魚頭都不夠賣，晚上八點半一到就不接單。

見有利可圖，店旁陸續開了三、四間沙鍋魚頭店家，還有老饕因此將紹興南街喚為沙鍋魚頭街。

美味的沙鍋傳奇持續到二○○○年，紹興南街矮房拆建大樓為止。

二○○一年，陳台雲覺得可惜，亟欲重現美味，說服哥哥陳治修掌廚，又找來鄰居皮件業者王素貞合資，在林森南路開店。

美味的紛爭就此展開。

王素貞說：「合夥前就有人勸我，陳的脾氣不好，果然不到一年，她跟哥哥鬧翻，還常跟客人吵架，我們因此心生嫌隙。」

陳台雲則說：「那個女人心機重，瞞著我到外頭開分店，還是客人來問我才知道。

我想拆夥叫她走，沒想到她早就跟房東串通好，房東根本不接我電話。」

陳、王不合，陳台雲被迫出走，最後落腳漢中街，獨資經營。

而最早拆夥的陳治修則找上老員工趙瑋合作，在四維路也開了間美味小館，但最後仍拆夥收場。

趙瑋說：「當時櫃檯收錢的是我父親，他（陳治修）很煩，每天查帳。後來身體不好，說要退股。」

話不多的陳治修只說：「理念不合！」拆夥後，他獨資在金山南路開店。從此，台北街頭有四間美味。

為保險起見，王素貞在招牌上冠上「台北」，以「台北美味小館」註冊，並請廚師開發上海菜飯等新菜色。

趙瑋則在名片上加了趙記二字區隔。

對於陳家質疑他原本只是在廚房配菜的員工，他不服氣說：「他們只會做沙鍋嘛，我菜色改很多了，像蛤蜊獅子頭、醃篤鮮、燻魚…不然，四間店辦場料理比賽嘛！」

金山南路美味小館內，陳治修把母親的照片貼在櫃檯上，突顯第二代接班的正統地位。

親生女 怨對硝煙 ，陳家兄妹則強調傳承。

陳治修說：「老顧客來我這說，對了！就是這個味。獅子頭要吃原味，豬肉肥瘦比對，入口極化，亂加料是不對的。湯頭的胡椒跟醋有一定比例。

白菜用醋調味過的熱湯浸泡一小時，才能保持爽脆口感。」 陳台雲則找回妹妹陳育嵐幫手，「她懂吃，也熟悉繼父的功夫。」

陳育嵐說：「雖然要傳承，但現在人吃得清淡，我們不但湯頭改成少油、少鹹，獅子頭也改用黑毛豬，並提高瘦肉比，口感更好。」

前年，盧素華過世後，兄妹不約而同拿出她的照片彰顯正統地位，「老客人都認得我媽。」卻遭趙、王質疑，「老老闆姓葉，不姓陳。」

陳育嵐悠悠地說：「我們還有個同母異父的妹妹，是繼父生的。老店拆掉後，她不願經營。

但也對哥哥姊姊找外人合夥，搞出這麼多不相干的美味小館很不能諒解。」

手足間的裂縫，隨著盧素華的過世後更加大了。

陳育嵐說：「我跟姊姊都希望等美味經營得再穩定點，有自己的房子後，能找回大家，化解這個結。」

 老店拆遷，重現街頭的台北、趙記、漢中街、金山南路四間美味小館，各為正統爭執不休。

 意外牽扯出沙鍋裡的祕密，除胡椒香與白醋酸，創辦人葉華瑞與陳家二代隱藏多年的心結，仍翻滾著。

 漢中街美味小館 (女兒陳台雲 )

老店拆遷，陳台雲與王素貞合夥開林森南路美味，拆夥出走。四年前獨資在漢中街開店。

 金山南路美味小館 (兒子陳治修 )

廚師出身的陳治修擅長沙鍋等料理。先後與妹妹陳台雲、鄰居王素貞、員工趙瑋合夥。退股後獨資在金山南路開業。

 趙記美味小館 (師傅趙瑋)

趙瑋與陳治修合開四維路美味小館，後獨立經營，並更名趙記美味小館。

 台北美味小館 (合夥人王素貞)

王素貞是老店鄰居，八年前與陳台雲合夥開林森南路美味。拆夥後更名為台北美味。 ...